2 voies actives de salon — 15" + moteur 1,4" : Besoin d'avis et de conseilles

[Laoshi]

Bonjour à tous,

Je suis en train de finaliser un projet de 2 voies actives pour le salon, entièrement conçu sur le papier mais pas encore découpé. J'aimerais un regard critique avant de passer à la scie.
Le cahier des charges
Des enceintes hifi de salon avant tout, mais capables de pousser un peu, façon sono légère, quand il y a du monde à la maison. C'est le point d'équilibre que je cherche : l'écoute posée au quotidien, et de la réserve pour une soirée sans que ça s'écroule ou que ça se mette à compresser.

Concrètement : 98–102 dB(A) soutenus à la place d'écoute, ~115 dB SPL max par voie. Côté répertoire, principalement du rap et de la musique acoustique, mais un peu de tout en réalité — je ne conçois pas le système autour d'un style. Contrainte forte : le rack vit dans la pièce d'écoute, donc aucun ventilateur audible au repos — c'est ce qui m'a fait basculer en classe D et en 8 Ω. Budget visé 2 000 €, atterrissage à 2 268 €, dépassement assumé.
Les composants


Choix
Prix unitaire
Grave
B&C 15NDL76, 8 Ω (15", néo, Xmax 7 mm)
198 €
Moteur
B&C DE602, 16 Ω (1,4", titane, bobine 2,5")
165,65 €
Pavillon
18 Sound XR1464C (60° × 40°, polyuréthane moulé, 270 × 270)
75,26 €
DSP
dbx DriveRack PA2 (6 sorties, refroidissement passif)
499 €
Ampli
the t.amp D4-500 (classe D, 4 canaux)
389 €


Le 16 Ω sur le moteur est structurant : l'ampli ne délivre que 125 W sous 16 Ω au lieu de 250, et tout le calage du limiteur d'aigu (seuil 28 V, soit 49 W pour un moteur donné à 110 W) en découle. C'est ce critère qui a éliminé la plupart des candidats.

Deux choix assumés côté « silence » : le grave en 8 Ω, ce qui plafonne l'ampli à 250 W et rend le haut-parleur intrinsèquement sûr — il ne peut plus atteindre son Xmax, il reste 2,7 dB de marge dans la bande utile — et la classe D (~5 W dissipés à niveau de salon contre ~74 W pour la classe AB que j'avais retenue avant). Je perds un peu de niveau maximal au passage, mais une soirée que tout le monde qualifie de « fort » se joue entre 95 et 100 dB(A) (de ce que j'ai vu) : la marge reste positive.
La caisse
780 × 470 × 520 mm externe, MDF 19 mm, ~130,7 L nets, accord 42,3 Hz
Bass-reflex à 2 évents-fentes de 40 × 434 mm, conduits de 336 mm — 11,6 m/s au maximum absolu
Deux raidisseurs verticaux de 115 × 432 collés sur la face intérieure de la façade, entre cloison d'évent et saladier
Pavillon posé sur un berceau au-dessus de la caisse, découplé par patins néoprène
Un seul panneau 2800 × 2070 suffit pour la paire, raidisseurs compris (83 % de rendement matière)

Réponse : −6,4 dB à 40 Hz, passe-haut de protection à 36 Hz. Je sais que ça ne descend pas assez pour des 808 à 35 Hz — un caisson est prévu plus tard, le PA2 a deux sorties libres pour ça.
Le filtrage
Coupure 1 250 Hz, 24 dB/oct. Elle est imposée par le DE602 (1 200 Hz mini constructeur), mais elle m'arrange : à 1 000 Hz le 15" rayonne encore à ~95° quand le pavillon est déjà à 60°, soit 35° d'écart au raccord. À 1 250 Hz on passe à ~72° contre 60°, soit 12° d'écart.

Voie grave : passe-haut 36 Hz, low shelf, limiteur 44 V. Voie aiguë : gain −17 dB, high shelf +10 dB à partir de 4 kHz (Q 0,5) pour la correction de directivité constante, limiteur 28 V. Condensateur bipolaire 47 µF en série sur le moteur.

Mesures prévues à l'UMIK-1 + REW.


Ce sur quoi j'aimerais votre avis
Le choix des transducteurs. 15NDL76 + DE602 sur XR1464C, sous la contrainte du 16 Ω. Est-ce que j'ai raté une combinaison plus cohérente à ce budget ? Le DE602 avec sa bobine de 2,5" au lieu de 3" est ma principale réserve, même si à 10 W moyens ça me semble sans objet.

Le raccord 15" / pavillon à 1 250 Hz. C'est le point que je trouve le plus discutable. Un cône de 380 mm à 1 250 Hz n'est plus tout à fait un piston — B&C le donne pour 40–2 000 Hz, donc c'est dans la bande, mais c'est le haut de sa zone confortable. Est-ce que certains d'entre vous ont mesuré des résonances de membrane sur ce HP entre 1 et 2 kHz ? J'ai gardé un PEQ libre sur la voie grave au cas où.

La menuiserie et les plans. Charge bass-reflex, dimensionnement des évents-fentes, position des raidisseurs, plan de découpe. J'ai des plans SVG complets (7 vues) que je peux poster si ça intéresse.

La conception dans son ensemble. Tout ce qui vous saute aux yeux et que je n'ai pas vu.
Je peux détailler n'importe quel point, tout est chiffré et documenté de mon côté. Merci d'avance.

Je précise aussi que je suis débutant en DIY enceinte : j'ai pu me tromper dans les calculs, les mesures, etc. C'est justement la raison pour laquelle je poste ici.

[Elgrosso]

Je n’ai pas d’experience récente avec le XR1464C, j’en étais content quand j’avais essayé mais je faisais un peu n’importe quoi a l’époque. Mais il me semble avoir vu un projet ici avec.

My 2cts, sans aller trop dans le détails les points qui m’interpellent sont :

- le xo assez haut pour un 15, et la caisse en largeur avec faible hauteur du centre acoustique.
La baffle de 80cm va influer sur le beaming horizontal, en le retardant un poil donc peut être aider pour le raccord, mais a voir si significatif en réel. A voir aussi l’impact des events latéraux sur la diffraction.
Le 14” est peut être plus adapté ? Il y a des exemples ici.

- la dispersion a 60 est assez étroite c’est pour une écoute éloignée ?

- la rigidité, deux raidisseurs semblent un peu justes, ou tu as aussi prévu des petits renforts sur les panneaux ?

- le pav en free air sans round over, selon le XO, source de pas mal de diffractions

Mais a voir selon le but, systeme rapide a mettre en place, ou parfait niveau dispersion ou tout autres.

[Dagda]

salut

Le 16 Ω sur le moteur est structurant : l'ampli ne délivre que 125 W sous 16 Ω au lieu de 250, et tout le calage du limiteur d'aigu (seuil 28 V, soit 49 W pour un moteur donné à 110 W) en découle. C'est ce critère qui a éliminé la plupart des candidats.

Deux choix assumés côté « silence » : le grave en 8 Ω, ce qui plafonne l'ampli à 250 W et rend le haut-parleur intrinsèquement sûr — il ne peut plus atteindre son Xmax, il reste 2,7 dB de marge dans la bande utile — et la classe D (~5 W dissipés à niveau de salon contre ~74 W pour la classe AB que j'avais retenue avant). Je perds un peu de niveau maximal au passage, mais une soirée que tout le monde qualifie de « fort » se joue entre 95 et 100 dB(A) (de ce que j'ai vu) : la marge reste positive.

La puissance de l'ampli n'est vraiment importante que dans le grave. La compression pourrait avoir un ampli de 20W que ça serait suffisant.
Sur ce point d'ailleurs, si jamais tu veux encore réduire le bruit de fond je te conseil de réduire son niveau avec un L-PAD autant que possible et tu affines avec le niveau du DSP.

Bass-reflex à 2 évents-fentes de 40 × 434 mm, conduits de 336 mm — 11,6 m/s au maximum absolu

Je ne saurais trop te conseiller d'aller voir les vidéos sur les évents (lien de la chaine dans ma signature).
Même si en salon c'est moins critique, l'évent rectangulaire est le pire des évents en terme de performance, ou alors il faut largement le surdimensionner et donc l'allonger, et donc perdre en volume ...

Deux raidisseurs verticaux de 115 × 432 collés sur la face intérieure de la façade, entre cloison d'évent et saladier

Encore plus de renforts, surtout sur les grandes longueurs !!

Réponse : −6,4 dB à 40 Hz, passe-haut de protection à 36 Hz. Je sais que ça ne descend pas assez pour des 808 à 35 Hz — un caisson est prévu plus tard, le PA2 a deux sorties libres pour ça.

Avec un 15, le passe haut ne sert à rien et tu vas te priver de grave (c'est du vécu avec un 12)

Le filtrage
Coupure 1 250 Hz, 24 dB/oct. Elle est imposée par le DE602 (1 200 Hz mini constructeur), mais elle m'arrange : à 1 000 Hz le 15" rayonne encore à ~95° quand le pavillon est déjà à 60°, soit 35° d'écart au raccord. À 1 250 Hz on passe à ~72° contre 60°, soit 12° d'écart.

Tu ne seras vraiment fixé sur le filtrage que lorsque tu auras fait les mesures.

Mesures prévues à l'UMIK-1 + REW.

Là va falloir ruser pour faire la MAP mais en actif ça sera plus simple

Le raccord 15" / pavillon à 1 250 Hz. C'est le point que je trouve le plus discutable. Un cône de 380 mm à 1 250 Hz n'est plus tout à fait un piston — B&C le donne pour 40–2 000 Hz, donc c'est dans la bande, mais c'est le haut de sa zone confortable. Est-ce que certains d'entre vous ont mesuré des résonances de membrane sur ce HP entre 1 et 2 kHz ?

Vu la largeur de la voie grave, il va falloir faire les polaires minutieusement pour vraiment voir ce qu'il se passe.

La conception dans son ensemble. Tout ce qui vous saute aux yeux et que je n'ai pas vu.
Je peux détailler n'importe quel point, tout est chiffré et documenté de mon côté. Merci d'avance.

Si la forme allongée est une contrainte ou un choix esthétique ... bon ok.
Par contre, la différence de taille entre le pavillon et le grave va considérablement mettre le bordel avec beaucoup de diffraction.
D'autant que tu mets un socle sous l'enceinte ! Pourquoi ne pas faire qu'une seul caisse verticale ? Certes c'est plus classique mais ça sera aussi nettement plus simple pour la mise au point et améliorera le rendu sonore sans trop de doute.

Je précise aussi que je suis débutant en DIY enceinte

Et on est là pour ça

D.

[Laoshi]

Merci pour vos réponses. Je vais étudier tout ça et me re-pencher sur la conception.

Pour ce qui est de la caisse, c'est avant tout un choix esthétique. Mon inspiration de base est ce que l'on peut retrouver dans certains clubs, avec des enceintes accrochées au plafond, souvent équipées de pavillons multicellulaires. Mais comme cela est très spécifique, j'ai décidé, dans un premier temps, de les présenter sur un socle.
Je ne sais pas si mon explication est très claire. Je peux envoyer des photos de mon inspiration si besoin.

Pour les renforts, c'est prévu, mais c'est justement sur ce point que j'ai besoin de conseils. Je ne sais pas trop comment les faire ni comment les positionner.

L'écoute n'est pas énormément éloignée en configuration classique, mais j'ai la chance d'avoir une grande pièce lorsque je reçois du monde. J'ai donc cherché à resserrer la directivité. Peut-être l'ai-je un peu trop resserrée ?

Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'étudier mon projet. Je vais faire quelques modifications et je reviendrai vers vous !

[Ragnarsson]

Pavillon 60° × 40°. Tu écoutes à quelle distance?

A une distance entre 2,5 et 4m je pendrais un pavillon ouvrant un peu plus large, Et je raccorderais plus bas en fréquence.
Un 60x40 pour se raccorder avec un 15" on serait plutôt vers 800Hz. Pour un 90x40 500 à 700Hz.
Un 15" cela resserre vite en directivité. Du coup il faut une compression qui descende, et en 1,4" il y en a qui descendent et montent bien (chez 18s par exemple). Si possible regarde les compressions avec diaphragme 4".

Ce que j'ai indiqué ci-dessus explique pourquoi une enceinte avec un 15" et une compression 1" cela ne fonctionne généralement pas bien. Même avec de grands pavillons. La seule exception où j'ai entendu une compression 1" qui descendait suffisamment sur un grand pavillon pour se raccorder avec un 15", c'était une TAD TD-2002.
Un exemple où cela ne fonctionne pas bien, la première JBL Everest.

Mes conseils:
Avec un 15", raccord au max à 800Hz
Compression qui descend bien (si possible diaphragme 4") sur grand pavillon permettant un bon raccord en directivité avec le 15". Donc directivité et cut off du pavillon à choisir en fonction.

Des exemples de systèmes qui fonctionnent bien:
15"/16" TAD ou JBL avec pavillon 90x40 ou 80x40, raccordé à 600Hz, compression TAD, JBL, 18s, DAS, Radian en 1,4", 1,5" ou 2"

As tu regardé les pavillons XShape?

[Laoshi]

Merci pour ces retours.

Pour la distance d’écoute, je serai généralement entre 2,5 et 4 m, et plus lorsque je suis en réception.

Concernant le gros moteur, je ne vais pas le prendre, uniquement pour une question de budget. J’ai regardé : un 1,4" à grand diaphragme capable de descendre vers 700 Hz est autour de 310 € pièce, contre 165 € pour celui que j’ai prévu. Et pour en tirer réellement parti, il faudrait en plus un pavillon capable de contrôler correctement aussi bas.

J’ai regardé du côté des X-Shape : le 40 serait celui qui correspondrait, mais il est à environ 480 € pièce avec le kit d’arrondi. Au final, l’ensemble ferait monter le projet à environ 3 370 €, alors que j’étais parti sur un budget de 2 000 € et que j’en suis déjà à 2 268 €.

Le pavillon a d’ailleurs déjà changé une première fois. Je suis finalement parti sur le XR1464C. C’est ce changement qui m’a amené à retenir 1 250 Hz, pour l'instant.

Redescendre davantage la coupure impliquerait donc de changer à la fois le pavillon et le moteur, ce qui reviendrait finalement à faire exactement la dépense que je viens d’écarter.

La fréquence de coupure définitive sera fixée à la mesure, comme on me l’avait conseillé. Les 1 250 Hz actuels sont simplement issus d’un calcul, pas d’une mesure ou d’une courbe.

Si j’accepte ce compromis, c’est aussi parce que la voie aiguë est la partie que je pourrai facilement faire évoluer plus tard sans avoir à modifier la menuiserie. Pour l’instant, je préfère donc mettre le budget dans une caisse bien conçue et bien réalisée.

Et justement, concernant la caisse, j’ai repris l’ensemble suite à vos remarques : évents PVC ronds, renforts revus, cotes corrigées. J’ai également réglé l’accord à 40 Hz.

Je vous mets donc les nouveaux plans juste en dessous. Je suis bien sûr preneur de vos nouveaux retours, aussi bien sur les plans que sur les différents choix retenus pour l’enceinte.

[Elgrosso]

L’idée de les faire évoluer et tester des trucs est sympa, surtout en free air, mais faut quand meme une cohérence pour la dispersion, donc je dirai que le choix du pavillon est le plus important, c’est ce qui dirigera tout le reste.
Et vu les distances d’écoute si dans une salle typique un 90 semble plus approprié, et pour les soirees ben ce sera derriere la DC avec plus de reflections, pas bien grave.

Le X40 serait top, meme plutôt le RX34 qui inclut les retours, forme sympa et moins cher, ça ferait une base solide.
Sinon un X40 avec retours fait-main, mais ce sera bp moins joli, surtout vu de derriere.
Ce serait dommage de ne pas partir sur la meilleure base possible pour sauver qq euros qui de toutes façons partiront quand meme plus tard si upgrade de pav.

La où tu peux sauver des thunes c’est les moteurs, tu pourrais partir sur du basique voir le moins cher possible ou simplement de l’occase (doit bien y’en avoir en trop ici).
Commencer avec une grosse comp de chez SBA par exemple, j’suis sur qu’elles sont tres correctes, comme pour le woofer tu peux descendre en gamme.
Il y aura tellement d'autres paramètres a optimiser avant, que ce soit sur l’enceinte comme sur l’intégration en salle (placements, filtrage, subs, traitements etc).
Au bout d’un an il sera facile de changer les hps, voir faire évoluer la forme de la caisse, meme si le mieux serait au plus étroit possible.

J’te conseille de lire a fond tous les articles dans “audio science & tests” aussi, y’a tous les fondamentaux : https://audiohorn.net/horn/rx-shape/

[ndaviden]

On veut du 38 + compression mais on a pas le budget du coup on part sur du cheap pour finir avec un son de foire ... pas sur que ça soit un bon calcul. L'occasion est sans doute la réponse, mais faut être patient.

[Dagda]

Je reste persuader que la forme "horizontale" est une erreur.
4 évents ça va être chiant à régler, même si je comprends le côté esthétique.
D'ailleurs, je te conseillerais de plutôt les mettre (ou le mettre) à l'arrière.
Ton pavillon doit être aligné sur la face avant, et pas au milieu de la caisse.

D.

[Nicolas]

Comme dit plus haut par plusieur (parfois de maniére trés franche , mais au moins honnéte) il n'y a pas grand chose qui va sur ce projet.

Si on regarde les polaires respectives le moins mauvais raccord est 1200/1350hz, le pav est dans les 90° à ce moment saut erreur et un 15" caisse fine vers 80°. Ce qui est la stratégie des enceintes de sono entrés de gamme en 15" en fait:
On ne peut pas attendre que la pav perdent sa directivité dans ce cas car sinon l'écart de radiation avec un 15" coupé haut est trop grand, donc on coupe "encore plus haut" avec un 15" trés amortie comme ce B&C

Pas besoin du X-Shape 40, le X34 à 750hz (pas avec la comp donné en post 1) avec un 15" correct dans une caisse "fine" avec l'event en dessous et op.

Le X40 il est utile quand on ne peut pas avoir un pav plus petit que le woofer, cas de caisse tout en un avec un retour sur toutes la hauteur et/ou quand on veut couper enter 600 et 700hz.

B&C est bon sur les HP mais en compression c'est un peu la cata, leur vision c'est la comp "instrument de musique", tout l'inverse de la vision tek d'18Sound qui est loin devant, en 1.4 c'est 18Sound 1480/1460 et Faital HF1440 (cette derniere prend 550/600hz sur grand pav, 500hz possible mais c limite limite, cf le GD et la disto au cas par cas).

Attention avec les comp SbA, je n'ai pas testé mais je n'ai pas eu de super retours de la part d'acousticien techniques, tant que ça n'a pas été mesuré EQ dans un test vs les autres comp du marché dans le même conditions sur le même pav...

A l'inversse les NERO sont excellement, testé et approuvé, d'ailleur dans ce projet je prendrai le 15" NERO 700D dans 120/140L perso...

Pour les pav parfois j'ai des "affaire" suite a des impressions moins propre ou des pav de test voir tout simplement des erreurs de fichiers, y a un gas qui a récupéré trois X28 pour le prix de deux par exemple, là j'ai un X25 traité spray putty qui traine et un X40 de test en PETG, les deux sont sans trous de visse en façade donc prevu pour des montages découplé ou free standing

[Nicolas]

Je reste persuader que la forme "horizontale" est une erreur.
4 évents ça va être chiant à régler, même si je comprends le côté esthétique.
D'ailleurs, je te conseillerais de plutôt les mettre (ou le mettre) à l'arrière.
Ton pavillon doit être aligné sur la face avant, et pas au milieu de la caisse.

Oui galére les 4 events et on augmente la surface de contact a l'air donc la résistance, la disto, le compression SPL...
On multiplie les port qsuand on n'a pas le choix, il ne faut surtout pas le faire pour des raisons de design esthétiques ^^.

Pav alligné face avant c'est juste obligatoire.

La caisse horizontal, oui et non, "ça depends" :
Pour la directivité, le HP de 15" va devenir directif au bout d'un moment, si on veut le rendre encore plus directif pour pouvoir le raccorder avec un pav de 90° à 600/800hz on va user du midrange narrowing créé par les bords de caisse, sauf que dans son cas, s'il reste sur son pav 18S à 1200/1300hz, il a besoin de laisser le HP rayonner plus que ce qu'il ne ferait dans une caisse "mince".

Avec plus de 70cm de large ça va faire un accident lié à la caisse, ensuite ça remonte puis ça redescend, oui ça sera plus accidenté mais pour raccorder un pav avec une coupure ultra haute ça se défend.


https://audiohorn.net/sciences/directivity-match/

- vert et bleu sont les coupure normal optimal

- orange c'est sont cas "viable" ou plutôt justifié si et seulement si il coupe sont petit pav avec son 15" vers 1200/1350hz et il faut bien tomber sur la directivité du pav. sur le graph on part du principe que 1200/1300 c'est tout à droite au moment où les courbes s'arrete, et que le "crossover" du graph c'est 750hz

PS : je ne dis pas que couper un 15" à 1200/1350hz est une bonne idée, loin de là, bonjour la disto

[Laoshi]

Merci infiniment pour vos retours !

Je commence à mieux comprendre toutes les subtilités et pourquoi mon design est « raté ».

J’ai totalement retravaillé la caisse et j’ai finalement choisi le format vertical, comme conseillé. Je mettrai les plans un peu plus bas quand j’aurai une nouvelle version propre et plus viable.

Cependant, comme mentionné au début, j’ai un budget assez limité, surtout pour ce projet. Des 2 000 € que je m’étais imposés, je suis déjà à plus de 2 300 €… Je peux monter un chouilla plus, mais cela va devenir vraiment compliqué.

Du coup, par rapport à tout ce que vous m’avez conseillé, j’aimerais comprendre comment on pourrait réduire les coûts sans pour autant faire de gros sacrifices sur le projet.

Hâte d’avoir vos retours !

[Nicolas]

Perso pour ce montant je ferais plus NERO 12" ou un 14" B&C avec une 1" (18S 1090), et les X28 bien sur, quand je vois la courbe SPL de la B&C, vis a vis de toutes les comp que j'ai mesuré, ça fractionne bien comme il faut et c'est accidenté:



une fois EQ on retrouve les accident en H3 en dessous plus ou moins, typique de comp entré de gamme, ce sont des moteurs pas cher, pour le prix et pour couper si haut je préfére prendre une bonne 1" comme la 1090, quasi au même prix mais au moins meilleur en temporel, en disto surement aussi, et en SPL tu sera trés trés loin de venir à bout de cette comp vu tes distances.

Là tu vas mettre du 60° en usage home audio, attention à la scene sonore, bon ça depends de ton salon mais à 2.5/4m jamais je n'utiliserai ça, 90*60° (attention de pas trop refermer la vertical avec du 40°).

[Laoshi]

Nicolas, merci — et désolé : je vous ai fait répondre à ma v6 alors que je suis déjà passé à la v7, que je n’ai pas encore postée.

La v7 est maintenant basée sur :

* SB Audience NERO-15MWN700D, 132,8 L, accord 38 Hz
* 18 Sound ND1460-16
* AudioHorn X-Shape 34
* coupure à 750 Hz
* caisse verticale 430 × 1020 × 470 mm
* budget total d’environ 3 083 €, dont 738 € pour la voie aiguë.

Donc vos deux remarques principales sont déjà corrigées : le XR1464C 60°×40° et le DE602 ont disparu de la v7.

Ma vraie question est donc la suivante : votre conseil « NERO 12" ou 14" B&C + 1" (1090) » tient-il toujours en partant du X33 + ND1090 autour de 1 000–1 150 Hz, plutôt que du XR1464C + DE602 à 1 250 Hz ?

Le calcul est assez intéressant : le passage au NERO-12 + ND1090 + X33 économise environ 539 € sur la paire, auxquels s’ajoutent l’économie sur la caisse et les renforts. On reviendrait donc quasiment à mon budget initial.

Personnellement, je préférerais partir sur un 14" si cela se justifie techniquement. Mais si, à cette fréquence de raccord, le 12" est en réalité plus cohérent ou apporte un meilleur compromis, je suis tout à fait prêt à partir sur le 12". Je cherche surtout à éviter de payer plus cher pour un 14" qui n’apporterait pas grand-chose.

Le seul point qui me bloque est la coupure. Sur un 15", 1 100 Hz était justement le problème que vous m’aviez signalé. Sur un 12", est-ce que cela devient réellement un raccord propre ? Votre page « directivity match » semble indiquer qu’un 12" avec une bouche d’environ 330 mm autour de 1 100 Hz est dans la zone optimale, mais je préfère vous le faire confirmer.

J’aurais donc trois questions :

1. X28 ou X33 ? Vous citez X28, mais il est donné pour 10"/9,5", alors que le X33 est prévu pour 12"/14". Pensiez-vous bien au X33, ou envisagez-vous réellement un 10" ?

2. Le ND1090 est annoncé par 18 Sound avec une coupure minimale de 1 600 Hz, alors que vous le proposez sur X33 vers 1 000–1 150 Hz. Avec quelle pente et à quel niveau SPL ? À 3 m dans le salon, je serai très loin de ses limites.

3. 12" ou 14" ? Si le X33 accepte les deux, qu’est-ce qui justifie réellement le 14" ici ? J’ai une préférence pour le 14", mais si le 12" est plus adapté à cette fréquence de raccord et permet de conserver les mêmes performances utiles, je partirai volontiers dessus.

Il y a aussi un point important sur l’usage : ces enceintes sont avant tout destinées à une écoute de salon, mais j’aimerais qu’elles puissent aussi avoir une vraie fonction sono lorsque j’en ai besoin. Je cherche donc un compromis entre qualité d’écoute, directivité et finesse à faible/moyen niveau, tout en gardant suffisamment de rendement et de tenue en puissance pour pouvoir les utiliser ponctuellement en sono. Je cherche vraiment à obtenir un bon mélange cohérent.

Enfin, j’aimerais vraiment essayer de rester sous les 2 500 € pour la paire complète. La v7 à environ 3 083 € commence à dépasser sérieusement ce que je voulais investir. C’est aussi pour cela que la piste 12"/1" m’intéresse : si elle permet de revenir sous les 2 500 € sans sacrifier ce qui est important à l’écoute, cela me semble être une piste très sérieuse.

En attendant, je ne commande rien.

Et pour la directivité en salon, c’est bien pris en compte : j’écoute à 2,5–4 m et la scène compte davantage que le SPL.

Merci encore pour votre aide, et désolé pour le détour par la v6 !

[Nicolas]

Ha oui la V7 rien a voir, tu as prix les reco de mon site ?
Rien a dire là ducoup, c'est la TM ultra efficace et pragmatique que l’on fait, tu prends le contrôle plus tôt et avec la bonne radiation donc c’est parfait.

La remarque sur X34 vs X40 d'applique aussi au X33 vs X28, sur une caisse fine le directivity match se fera aussi avec ces pav plus "petit" c’est juste que comme ils sont plus petit que le woofer, dans une caisse unie le retour ne peut pas être le meme entre celui du pav et le woofer en bas, souvent je transite et fais un retour plus petit à la main, d’ounla recommendation maos si tu regardes sur la page des RX shape c’est different ducoup.
Surtout que en gros SPL ou PA on ne va pas chercher a tirer sur la comp car c’est elle qui cramera en 1er, à l'origine les RX Shape étais un produit free standing pour des enceinte de loc PA au USA de qualité hi end, parfaite en directivité, quand les gens partent hors axe le son ne devient pas dégeu grâce au comportement constant et au retour, pour ce marché là au USA c’est une nouveauté notable ^^.

La coupure mini indiqué par les marque ils faut pas trop la regarder, 18Sound est trop conservateur (ça dépend du spl mais bon...), BMS c’est l’inversse, complètement utopique, pour certains comp coaxial c’est carrément plus du marketing qu'autre choses.

12 ou 14" à 1.1khz oui, les 14" B&C sont interessant pour ça mais, point interessant, en passant au NERO 15 dans un "gros" volume c’est qu’il descent bien plus que les autres, c’est un HP bien adapté a un tres gros home audio sans sub.

Après tu touches les truc idéaux on peut dire :
Nero 12+1090+X28
BC 14" + 1090 + X33
Nero15+1460+X34

C’est une question de choix, de faire débuter le contrôle plus bas, de s'il y a des sub ou non.

En sono au USA, c’est le RX34+15+ dual 21" BR qui a fait mouche si ça te rassure sur ce point:
https://soundandcolor.nyc/

Le HP sur la photo est plus orienté tres gros SPL (triple voice coil), c’est exploite au limite des comp, d'où des 1480 qui ont remplacé des faital HF1440 parti en fumé, on est sur des niveaux SPL tout autre.

Note: écris sur mon tel donc un peu decousu

[Laoshi]

Je n'ai pas encore choisi entre tes trois combos. Sur ton critère, je peux répondre : un caisson n'est pas prévu pour l'instant, le système doit tenir seul. Ce qui désigne le NERO 15 + 1460 + X34.
Ce qui me retient, c'est l'écart de prix — sur la paire, transducteurs et pavillons seuls : 1 125 € (NERO 12 + 1090 + X28), 1 273 € (14NDL76 + 1090 + X33), 1 725 € (NERO 15 + 1460 + X34). 600 € d'écart sur un projet déjà passé de 2 000 à 3 100 €.
Ma question : est-ce que « le NERO 15 descend bien plus bas » vaut aussi contre un 14" à qui on donne 110 L, ou surtout contre le 12" et contre le 14" dans les 75 L que B&C recommande ? Si le 14" tient dans un gros volume, je rends 450 € sans caisson et sans perdre le bas — je perds seulement le contrôle qui démarre à 1 100 Hz au lieu de 750.

Et l'ampli : là je suis bloqué. J'avais pris un t.amp TSA 4-700, jusqu'à lire sur sa fiche « Convection cooling: No » — un ventilateur qui tourne parce que l'appareil est allumé. Disqualifiant au salon.
En cherchant un remplaçant, je me rends compte que mes deux voies demandent l'inverse l'une de l'autre : le grave veut 53,9 V pour amener le NERO à Xmax et se moque du bruit derrière un 96 dB/W ; l'aigu veut 5 W, mais sur un moteur à 109 dB/W en 16 Ω le souffle devient le seul sujet. Un seul 4 canaux force un compromis qui ne va bien à personne.
Trois questions :
Deux amplis séparés, grave et aigu — c'est ce que tu fais, ou je me complique la vie ? Ta page DSP & PlateAmp ne sépare pas.
Est-ce que j'ai vraiment besoin des 53,9 V au salon? et en utilisation "sono"? En dessous, rien de silencieux n'existe : les classe D de bureau plafonnent vers 34 V sous 8 Ω (limite du TPA3255), et au-dessus on saute aux modules Hypex ou Purifi à 1 350 € les deux canaux. Entre les deux, uniquement de la sono ventilée. Vivre à 250 W sous 8 Ω, soit 1,6 dB sous le Xmax, ça te choque ?
Un L-pad résistif en sortie d'ampli sur la voie aiguë, bonne ou mauvaise idée ? L'atténuateur de façade est en amont de l'étage de puissance et ne réduit donc pas le souffle propre de l'ampli ; un L-pad en sortie l'atténue vraiment et plafonne la tension au moteur. Je ne l'ai jamais vu recommandé en actif, et je ne sais pas si c'est parce que c'est bête ou parce que personne n'y pense.
Côté DSP j'ai tranché : DriveRack PA2, 6 sorties et aucun ventilateur

[Nicolas]

"Je perds seulement le contrôle qui démarre à 1 100 Hz au lieu de 750."=> ce n'est pas non plus anecdotique ,aprés...

les 14" B&C ne tiens pas dans un gros volume, on compare a volume de bessel equivalent, tous peuvent être un chouilla surlitré mais il ne faut pas abuser (simule avec VituixCAD), tu ne peux pas utiliser 110L avec les B&C, il ne descendent pas plus que les 12" d'ailleur, il ne sont pas fait pour ça, par contre ils ont une surface plus importante donc sont directif un poil plus tot , pour toi c'est le seul interet.

75L? de ce que je vois sur Vituix c'est plus 50L apres la reponse est trop chuttante.

L-pad résistif => oui trés bonne idée, on calle la sensi de la comp egualisé flat sur celle du woofer en passif avec le L-Pad, avec un ampli 4 voies zero soucis, apres les ventilo...
Oui beaucoup utilise les Hypex soit dnas les Fusion soit en ampli de puissance type VtV et co, mais ça a un cout.

un TPA3255 bridgé par woofer ça le fait trés bien, il y a un projet commercial avec sur le forum mais il faudra être patient.

En tout cas ne surestiment pas tes besoins en W tu es bien trop proche par rapport au SPL max de ces engins, aucun interet de se dire que l'on vise le max du HP comme si on devait sonoriser un stade, en plus quand on utilise ces 15" au max tu penses bien qu'ils sont coupés avec des sub et non pleine bande en bass reflex, le SPL max de la doc n'est pas celui que tu as en bass reflex et ça ne change pas que tu n'en viendra pas à bout en écoutant entre 2.5 et 4m. Même en mode partie tu ne vas qu'effleurer la capacité total.

Le Nero 15" est taillé pour la descente avec son gros volume de charge en simu, il sera directif plus tôt aussi, etc... Donc non les 14" ne feront pas comme lui mais ça ne veut pas dire que les 14" sont de mauvais HP c'est juste un choix, qui conditionne le reste aussi.

Au bout d'un moment il ne reste plus que des choix et aucun n'est "mauvais" (c'est déjà bien d'en être arrivé là ), tu as les 3 solutions les plus pragmatiques et efficaces

[Laoshi]

Merci
Je prends note de tout cela et je vais faire mon choix. Reste à voir sur quel ampli je vais en fonction de celui ci…

[Dagda]

Pour la descente dans le grave, ne pas oublier qu'en intérieur tu vas avoir la pièce qui va bien remonter le niveau !

Chez moi, avec un 12" qui n'est pas franchement un HP qui descend (Beyma 12LX60V2), j'arrive à avoir un beau grave bien assis et même sur les films ça envoi sérieusement...

D.

[Elgrosso]

Ha ben ça a pas mal évolué !
Pour t’aider au choix, en plus de ce que dit Dagda une belle et forte réponse grave de l’enceinte n’est pas forcement un objectif, car elle peut ne pas être tellement exploitable selon son emplacement final (les modes de la piece).
Mais tu le sais sans doute deja si tu as deja une paire a ces places.
Si les emplacements le permettent alors un 15" n'aura pas forcement besoin de subs, sauf si tres gros spl demandé.
Sinon faudra penser au multisub ou autre solution pour lisser les modes, et du coup un 15 clos ou un 12 ou meme moins selon le profil de dispersion recherché suffiraient.

Pour la puissance, je dois avoir 30 ou 40w moi meme sur les woofers, mais j’écoute moins fort que la moyenne.
200w couvrent deja pas mal de cas, donc un ptit fosi mono conviendrait par ex, et un ampli a tres faible bruit pour les aigus, genre topping mini, pas forcement besoin d’Lpad (ou les fusions pas si chers vu qu’ils incluent le dsp mais le soft est pourrave).

Tu peux aussi ne changer l’ampli que pour les soirées, et accepter le bruit de ventil ou aux comps dans ces cas la (meme si tu peux remplacer le ventilo pour plus silencieux). Ce serait dommage de se taper les contraintes de tailles/bruit/chaleur/consso d’un ampli sono toute l’année juste pour qq soirées.

Si subs la faudra des watts par contre.